義大利麵品牌很少用「方法」當名字。多數會標榜產地、麥種或是誰家祖傳的手打工序，畢竟在這個國家，「阿嬤親手做的」幾乎是不可挑戰的最高標準。但Metodo Massi偏偏反其道而行，品牌名直接取自古希臘語méthodos，意思是「抵達彼方的路徑」——聽起來像在說，連義大利麵這種被愛了幾百年的食物，都還有值得往前走的空間。
更讓人意外的是創辦人的背景。Gaetano Castiglione經營的其實是一間金屬加工公司，跟食品業毫無關係。負責行銷與業務的妻子Laura Mistretta談到這點時說得很直接：正因為丈夫沒有「大家都這樣做，一定有它的道理」這種包袱，才能不受傳統流程綁架，重新設計整套製程。他們的第一目標很單純——不讓杜蘭小麥粗粒的天然特性，在加工過程中被熱度或機械應力破壞掉。
於是金屬加工的專業被搬進了麵廠。他們的攪拌機能讓每一粒杜蘭粗粒吸收到均勻比例的水分，做出一般工法達不到的柔軟質地。長麵型的麵團只經過一次壓延，不像義大利媽媽們常見的反覆桿麵——Laura Mistretta直言，那種看似講究的手法其實在破壞麵團組織。義大利直麵更是完全不經模具，麵團壓平後直接成型為條狀，過程中不施加壓力也不產生摩擦。結果是就算煮上三十到四十分鐘，麵條也不會軟爛過頭，達到某種柔軟度後反而開始回彈變硬——對需要一次供應大量客人的餐廳來說，這代表水煮時間幾乎不會出錯。短麵型則靠特殊模具與食品級合金低溫擠壓機成型,同樣避免積熱與機械應力。
Laura Mistretta拿出電子顯微鏡照片，對比Metodo Massi與傳統工法做出的麵體超微結構，差異相當明顯——前者的組織緊密完整，看起來確實「更好吃」。這套系統從2011年開始試做，中間反覆停頓、轉向、擱置,直到2018年才正式量產。
但工廠並不是想像中冷冰冰的無人化生產線。生產部門十人、業務五人,全部在馬爾凱州Senigallia的廠房工作,員工幾乎清一色是女性,唯一的男性負責倉庫粗重工作。真正被稱作「心臟」的人物是Laura Brandoni——當地知名的手工生麵老師傅，公司產品的配方全部出自她手。溫度控制不能只靠電子儀器,遇到氣候變化時,還是得仰賴她多年累積的經驗值,再把這些數字轉換成技術參數。
Metodo Massi的名聲已經在業界廚師之間傳開，客戶名單裡有馬爾凱當地的三星餐廳Uliassi。價格不便宜,大約是市面高級義大利麵的兩倍。作者Paolo Massobrio試吃的是加了蛋白的Spaghettoni all'albume 2.5，只淋橄欖油與帕馬森起司，讓麵本身的味道說話。
