哥本哈根時裝週辦到第20年，慶祝方式不是把秀場越開越大，而是讓「同一週」裡的落差越拉越開。CPHFW CEO Cecilie Thorsmark告訴Dazed：「今年的活動有種真實的動能感，即便經濟環境嚴峻，我們的品牌社群展現出驚人的韌性，這一季也證明北歐時尚有多相關、多有活力。」這一屆共有34場秀與展演，由北歐品牌、新銳設計師與Collina Strada這樣的國際嘉賓一起撐起場面——但真正讓人記住的，是幾場把「秀」這件事拆開重組的表演。
蓄水池裡的娃娃部件：Alectra Rothschild / MASCULINA
本季氣場最強的一場秀，發生在Cisternerne——一座改建自舊水塔的地底博物館，霧氣瀰漫，時間是週二深夜。Alectra Rothschild / MASCULINA的「Doll Parts (A Transsexual Choreography)」讓模特兒在跑道上大步走、跳舞，身上是亮片珠繡、蕾絲、丹寧漁網布、流蘇、充氣乳膠與馬甲。設計師在秀後筆記裡寫：「束緊腰身的馬甲。藏起下面的貼布。誇大曲線的充氣物。這些，都是娃娃部件。」整場秀談的是跨性別女性身上那些同時肯定與束縛她們的物件，而不是把身體政治講成一句口號。
滑板場上的公開派對：Paolina Russo
如果MASCULINA是地底的秘密儀式，Paolina Russo的「Lone Star」就是完全反方向的操作——秀場開在Nørrebrohallen，直接對外開放給一般觀眾。花卡印花、丹寧短褲、寬鬆針織與褲鏈先走完一輪台步，接著模特兒裡帶滑板的人直接踩上板滑起來，Grace Ives與當地樂團Haloplus+輪番現場演出，最後所有人一起跳舞收尾。這場秀沒有在賣什麼概念，它就是把秀場還給了會來看秀的人。
其他幾場秀則把「地方」和「回收」當成材料。Nicklas Skovgaard的第13個系列讓模特兒從一輛輛老爺車裡走出來，手上拿著與HVISK合作、款式與大小各異的手袋，靈感來自The Supremes、The Shangri-Las與The Ronettes這幾組六十年代女子團體——他形容這是關於「歸屬感的力量，同時仍堅持個體性」，整場秀被拆成一組組三件式的迷你衣櫃，配樂是Maya Laner個人音樂計畫True Blue的現場演出。Collina Strada則在CPHFW最後一天完成歐洲首秀「Delirium in Bloom」，設計師Hillary Taymour把工作室裡每一個箱子、桶子、架子翻出來，用累積多年的布料、滾邊與零碎材料做出整個系列，她在秀後筆記裡寫：「這提醒了我們，蛻變不需要更多，需要的是巧思。」
來自喬治亞、Azerbaijani血統的Galib Gassanoff在提比里西郊區長大，2024年成立自己的品牌Institution，這回的第六個系列「YAD」探討「異鄉」——那個「我們存在並展示記憶的地方」——用雕塑感的針織、帶著異境感的絲質與層層疊疊的布料呈現，跑道上鋪滿來自高加索、安納托利亞、北伊朗與中亞的地毯，模特兒赤腳、穿著手工製作的jorab傳統襪走完全場。開幕日則是Anne Sofie Madsen在NEWTALENT計畫下的最後一次展演「The New Desire」，皺褶超短褲、瀑布領口、桃色絲綢雪紡下藏著金屬星星印花內衣，官方指定香氛是Escentric Molecules，現場還有丹麥直笛演奏家Michala Petri一路換上越來越大的樂器演出。
Mfpen的創辦人Sigurd Bank據說是硬核圈出身，這股反體制的氣味貫穿整場SS27秀——觀眾爬了好幾層樓梯，擠進一間很熱的房間看模特兒走一條臨時搭出的跑道，身上是品牌一貫的、用庫存布料做成的鬆散剪裁，沒有人因為悶熱而顯得不自在。哥本哈根本地品牌Solitude Studios則交出一個轉向：一貫以濕氈羊毛、天然染色（包括取自工作室附近沼澤的染料）打造自然系形象的他們，這季的「Time Will Tell」大量使用亮片與蕾絲，靈感來自西蘭島南部的石灰岩採石場，把地質形成的時間感對照到記憶與服裝結構上。
